viernes, 3 de junio de 2011

ajuste de motores

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http://www.ceat.cl/ceathome/archivos//36/0/Pistones,%20anillos%20y%20bielas.pdf

soldadura electrica

INTRODUCCION
La soldadura eléctrica por arco, es el procedimiento por el
que se realiza la unión entre dos partes metálicas, aprovechando el calor desarrollado por el arco eléctrico que se libera entre un electrodo (metal de adjunción) y el material por
soldar. La alimentación del arco de soldadura se puede obtener con una máquina generadora de corriente alterna (soldadora). En práctica esta soldadora, es un transformador
estático monofásico que la convierte en idónea para fundir
electrodos tipo RUTILO (deslizable) y ácido. Se pueden fundir electrodos básicos para corriente alterna si la tensión
secundaria en vacío es mayor de 70V.
La corriente está regulada de forma continua (dispersión
magnética) accionando el volante, situado en el exterior de la
máquina, que permite elegir con precisión el valor de corriente indicada en una escala graduada.
Para evitar que sean superadas las capacidades de servicio,
todas nuestras máquinas están dotadas de una protección
térmica automática que, en caso de sobrecarga, interrumpe
la alimentación (uso intermitente). Después de que, será
necesario esperar algunos minutos antes de poder reanudar
el trabajo.
Esta soldadora debe ser utilizada sólo para el uso descrito
en este manual. Antes de la instalación, del uso o de cualquier mantenimiento, leer el contenido de este manual dedicando particular atención al capítulo correspondiente a las
precauciones de seguridad.
Contacten su distribuidor si no han entendido por completo
estas instrucciones.
EXPLICACION DE LOS DATOS TECNICOS
transformador monofásico.....
Característica descendiente...........................
.Adecuado para soldadura con electrodos revestidos......................
Ø...............Diámetro del electrodo utilizable.
I2 ...................................Corriente de soldadura.
U0................................Tensión en vacío.
1~...............................Alimentación monofásico.
U1................................Tensión de alimentación
I1 Corriente absorbida a la correspondiente corriente de soldadura I2.
IP21 .......................Grado de protección del armazón.
Grado 1 como segunda cifra significa que este
aparato no es idóneo para trabajar en el
exterior bajo la lluvia.
COLOCACION E INSTALACION
Polvo, suciedad o cualquier cosa extraña que pudiera entrar
en la soldadora, podría comprometer la ventilación y por consiguiente el buen funcionamiento.
Todas las conexiones deberán ser efectuadas de conformidad a las siguientes normas y en el pleno respeto de la ley
anti accidentes (ver norma CEI 26 - 10 y CENELEC HD 427).
Verificar que la tensión y la frecuencia de la instalación de
corriente correspondan a los valores indicados en la placa de
datos técnicos.
Los conductores marrón y azul del cable de alimentación
deben ser conectados a la corriente de red, mientras que el
tercer conductor amarillo/verde deberá ser conectado a una
eficiente toma de tierra.
Si la soldadora fuese prevista para dos tensiones de alimentación:
- Poner el mando del conmutador en la posición "0" (máquina apagada).
- Extraer el mando destornillando el tornillo de bloqueo.
- Colocar el disquete cambia tensión de forma tal que el conmutador pueda girar sólo hacia la tensión deseada indicada
en el panel (fig. 1)
- Insertar el mando y bloquearlo con el tornillo.
PREPARACION DE LA MASCARA DE SOLDADURA
Preparar la máscara (provista de marca CE) con cristal coloreado (no actínico) y cristal blanco de protección como se
indica en la fig. 2:
- montar los cristales de protección (provisto de marca CE)
en la correspondiente custodia con el orden siguiente:
1- Al exterior el cristal transparente A .
2- En el interior el cristal coloreado (no actínico)  B, cuyo
grado de protección deberá ser:
DIN 10 si se utiliza con corrientes de soldadura hasta 80 A.
DIN 11 si se utiliza con corrientes de soldadura de hasta 175 A,
DIN 12 si se utiliza con corrientes de soldadura de hasta 300 A,
- bloquear con el correspondiente tornillo;
- montar la manilla de la máscara.
Algunas máscaras están provistas de apéndices suplementarios C para aumentar la superficie de protección.
fig.1
fig.2CONEXION DE CIRCUITO DE SOLDADURA (fig. 3)
Antes del uso de esta soldadora leer atentamente las normas CEI 26/9 o CENELEC HD 407 y CEI 26/11 o CENELEC
HD 433 además verificar la integridad del aislamiento de los
cables.
El cable de masa  D  y de la pinza porta electrodos  B se
conectan a la soldadora por medio de los correspondientes
bornes (apretarlos bien para evitar calentamientos) salvo
que la soldadora no sea del tipo con cables ya conectados.
Para el empleo de electrodos básicos para corriente alterna
utilizar el borne H.
El borne del cable de masa va conectado a la pieza por soldar o con el plano porta piezas de forma que el contacto sea
el mejor posible, por eso no deberá contener herrín, grasas,
pinturas, etc.
El circuito de soldadura no deberá ser colocado deliberadamente en contacto directo o indirecto con el conductor de
protección sino con la pieza por soldar.
Si la pieza sobre la que se trabaja viene conectada deliberadamente a tierra a través del conductor de protección, la
conexión debe ser lo más directa posible y efectuada con un
conductor de sección al menos igual al del conductor de
retorno de la corriente de soldadura y conectado a la pieza
sobre la que se trabaja, en el mismo punto del conductor de
retorno utilizando un segundo borne de masa situado inmediatamente cerca. Montar el electrodo C en el alojamiento de
la pinza porta electrodo E asegurándose de que esté suficientemente apretado.
Accionar el volante de regulación y llevar el índice a la posi
ción correspondiente al diámetro del electrodo elegido para
el tipo de soldadura por efectuar (ver tabla) y, mediante el
interruptor, poner en funcionamiento la soldadora.
La máscara se utilizará en todas las operaciones de soldadura como pantalla al arco eléctrico el cual podría provocar una
inflamación en los ojos que se manifiesta como una fastidiosa
sensación de "arena", por tanto conviene no probar a encender el arco sin pantalla para ver mejor lo que se hace (fig. 4).
Además es necesario equiparse con un par de guantes y un
delantal de piel para evitar que gotas de metal fundido pudieran provocar quemaduras.
Es necesario, después de la soldadura, retirar la escoria
depositada en el revestimiento del electrodo. Esta operación
se efectúa con el desincrustador, posiblemente en frío y con
mucho cuidado sobre todo si se tuviesen que realizar más
pasadas. Esto permitirá obtener un empalme sin pegaduras
e inclusiones.
N.B. Utilizar gafas protectoras durante esta operación.
A Soldadora
B Cable pinza porta electrodo
C Electrodo
D Cable de masa
E Pinza porta electrodo
F Interruptor
G Cable de alimentación
H Borne
fig.3
TABLA INDICATIVA PARA LA ELECCION DEL DIAMETRO DE ELECTRODO EN FUNCION DEL ESPESOR
POR SOLDAR.
PARA SOLDADURAS EN PLANO CON UNA SOLA PASADA
GROSOR Ø ELECTRODO
en mm inmm
< 2 1.5
2 2
3 2.5
4 2.5÷3.25
5 3.25÷4
fig.4PUESTA EN MARCHA DE LA PRACTICA DE SOLDADURA
Encender el arco acercando el electrodo a aproximadamente a 10 mm. del punto en el que se debe soldar con
una inclinación de aproximadamente 70 ÷ 80º respecto al plano de trabajo. Tengan cuidado de no tocar
accidentalmente la pieza (para no incurrir
en golpes de arco), llevar la máscara
delante de los ojos, dar un golpecito con
el electrodo sobre la pieza y apenas se
encienda el arco, alejar ligeramente el electrodo e iniciar la
soldadura procediendo de izquierda a derecha.
Podría suceder que el movimiento de alejamiento del electrodo no sea suficientemente rápido por lo que
quedaría pegado a la pieza, entonces habría
que separarlo con un brusco movimiento lateral; por el contrario un alejamiento excesivo
podría provocar el apagado del arco. Para
facilitar el cebado, se usa con frecuencia
arrastrar el electrodo  (no demasiado rápidamente) sobre la pieza por soldar.
A este punto conviene efectuar algunos cordones de soldadura para adquirir práctica y habilidad. Probemos por tanto a
analizar y corregir los eventuales defectos.
Aspecto en función de la longitud del arco:
Arco demasiado corto
Esta irregularidad provoca montones irregulares del metal soldado con fáciles inclusiones
de escoria
Arco demasiado largo
Causa poca penetración, fáciles encoladuras,
burbujas y abundantes salpicaduras. Además
la soldadura será fácilmente sujeta a defectos.
El largo optimal es más o menos igual al diámetro del electrodo.
Aspecto en función de la velocidad de avance.
Velocidad demasiado lenta
Provoca un depósito ancho, espeso y de longitud inferior al normal. Es causa de pérdida de
electrodos y de tiempo.
Velocidad demasiado alta.
Provoca una insuficiente penetración del material base, un cordón estrecho y alto y además
la escoria se quita con dificultad.
Aspecto en función de la intensidad de corriente.
(40A x 1mm. de espesor. Ejemplo: 2.5mm = 40x2.5 = 100A)
Corriente demasiado baja
Se tiene poca penetración, fáciles encoladuras, un
cordón muy irregular (alto y estrecho), se encuentran notables dificultades en el quitar la escoria.
Corriente demasiado alta.
Se obtiene un cordón muy ancho con excesiva
penetración del material base, notables salpicaduras del metal fundido y un cráter profundo.
Puede también provocar pequeñas roturas en el material.
Soldadura de óptima calidad
Con una correcta longitud de arco, velocidad de
avance, regulación de la corriente e inclinación
del electrodo, el cordón tiene un aspecto regular, la malla es muy fina, la soldadura carece de
porosidad e inclusiones de escoria.
TIPOS DE EMPALMES Y POSICIONES DE SOLDADURA
Existen dos tipos de empalmes fundamentales en soldadura: de cabeza y de ángulo (ángulo exterior, ángulo interior y
superposición).
Empalmes de cabeza (fig. 5)
En los empalmes de cabeza hasta 2 mm. de grosor, los bordes por soldar se acercan completamente. Para grosores
mayores seguir la fig. 5
Empalmes de esquina  (fig. 6) y empalmes a L (fig. 7)
Preparación muy cómoda para realizar paro es conveniente
hasta grosores de 10 mm. Para grosores superiores, es más
conveniente un empalme como se representa en la fig. 7
Empalmes a ángulo interior
(fig. 8)
La preparación de este empalme es muy simple y viene realizada hasta grosores de 5
mm.
Las dos piezas tienen que
estar en contacto.
DISTANCIA (D) EN mm ENTRE LOS BORDES POR UNIR
S mm 2÷ 3 3 ÷ 4 4 ÷ 5
plano 1 ÷ 1.5 1.5 ÷ 2.5 2 ÷ 3
vertical 1 ÷ 1.5 1.5 ÷ 2 2 ÷ 2.5
frontal 1 ÷ 1.5 1.5 ÷ 2.5 2 ÷ 3
fig. 5
fig.6
fig.7
fig.8Empalmes de superposición
(fig. 9)
La preparación más corriente
es con bordes rectos y la soldadura se resuelve en un normal cordón de ángulo. Las dos
piezas se deben acercar lo
más posible.
TECNICAS DE SOLDADURA
Preparados convenientemente los empalmes por saldar,
veamos cómo elegir la técnica más correcta.
Cuando sea posible, disponer la pieza en plano, la calidad de
la soldadura resulta mejor. Hay casos en que esto no es posible y la pieza debe ser dispuesta horizontalmente en un
plano vertical o incluso encima de la cabeza.
Empalmes de cabeza en plano. (fig. 10)
El operador debe preocuparse de realizar una soldadura sin
roturas y de suficiente penetración. Los factores que influyen
la ejecución son: la corriente, la
distancia entre los bordes, la
inclinación y el diámetro del
electrodo.
Tener el electrodo inclinado de
45/55º respecto al plano horizontal, sobre un plano vertical
que pase por el eje de la soldadura.
El aumento de inclinación del
electrodo determina una mayor penetración y viceversa. Con
el fin de prevenir o reducir los efectos de las deformaciones
que se producen durante la solidificación del material, conviene cuando sea posible, colocar las piezas de forma oportuna, con una predisposición en sentido contrario al retiro del
material (fig. 11).
Evitar que se endurezca la
estructura soldada para impedir que se puedan crear roturas en la soldadura. Esto se
puede obtener efectuando la
soldadura en dos pasadas
opuestas. En este caso el electrodo se mantiene inclinado de
50 ÷ 70º con la vertical que
pasa por el eje del empalme,
avanzando regularmente con
una ligera oscilación transversal.
Empalmes de cabeza en
posición frontal (fig. 12)
Hasta 4 mm. los bordes no vienen achaflanados y la soldadura se efectúa procediendo con
el electrodo inclinado como se
indica en la figura 12. La corriente se regula como en la soldadura en plano.
Empalme de cabeza en posición vertical (fig. 13)
Hasta espesores de 4 mm. no
es necesario achaflanar el
empalme. La técnica de soldadura puede ser descendente,
empleada para pequeños
espesores y ascendente de
empleo más general.
Manteniendo el electrodo en
un plano perpendicular que
pase por el eje del empalme e inclinado de ~ 90 ÷ 120º,
hacerle realizar un movimiento en U acentuado en la parte
final y eventualmente, si el baño es demasiado caliente,
hacer alguna fuga en alto. La corriente de soldadura debe ser
regulada en general a valores del ~ 10 ÷ 15% inferiores a la
respectiva soldadura en plano. Para conseguir una buena
penetración y una soldadura correcta es necesario volver a
coger la soldadura al revés.
Empalmes de cabeza en
posición sobre la cabeza. (fig.
14)
Es indispensable que la corriente esté regulada de forma
que no resulte un baño demasiado fluido pero suficiente
para permitir una buena penetración.
El arco debe ser muy corto y si
fuera necesario hacer alguna
fuga en adelante para dar tiempo al baño de solidificarse.
SOLDADURA DE ANGULO
Empalmes en plano (figs. 15 - 16)
Cuando la pieza se puede manejar, es mejor disponerlo
como se indica en la figura 15. Si la pieza no puede ser girada, la soldadura se efectúa eliminando el movimiento transversal, con el electrodo inclinado de 50° en el sentido de
avance y de 40º respecto al
plano horizontal (fig. 16)
Empalmes en vertical. (fig. 17)
Para los empapalmes de ángulo
en posición vertical son válidas
las reglas describidas para la soldadura vertical de los empalmes
fig.9
fig.10
fig.11
fig.12
fig.13
fig.14
fig.15
fig.16
fig.17de cabeza. La corriente de soldadura tiene que ser aumentada
por el ~ 10% en respecto al valor correspondiente de los empalmes de cabeza.
PRECAUCIONES GENERALES
Fuego
• Hay que evitar que se produzcan fuegos o
chispas o residuos calientes o trozos incandescentes.
• Asegurarse  que apropiados dispositivos  anti-incendios  se
encuentren a disposición cerca de la zona de soldadura.
• Eliminar de la zona de soldadura todo material inflamable y
combustible (mínimo 10 mtr.de distancia).
• No  realizar soldaduras en envases de combustibles y lubricantes,  aunque  éstos se encuentren  vacios.Dichos  envases deben estar perfectamente limpios antes de soldarlos.
• Dejar  enfriar  el material soldado antes de tocarlo  o  de
ponerlo  a contacto con otro material combustible o inflamable.
• No  realizar  soldaduras en detalles con  uniones que contengan material inflamable.
• No trabajar en ambientes con alta concentración de  vapores combustibles, gas o polvos inflamables.
• Controlar  siempre la zona de trabajo,  media hora después,
para asegurarse que no existan principios de incendios.
• No  conservar en los bolsillos material combustible como
por ejemplo, encendedores o fósforos.
• Los cables de soldadura no deben usarse en corrientes
superiores a las de sus capacidades ya que se podría producir un recalentamiento y,por lo tanto,  un rápido deterioro
del aislamiento.
• Soldar con cables aislados adecuadamente.
• Los empalmes entre los cables deben estar bien apretados
y aislados.
• Controlar frecuentemente los cables y, si fuera necesario,
reparar posibles daños.
• Todas las conexiones deben estar siempre bien apretadas.
Quemaduras
• Proteger  la piel de las quemaduras causadas por  las radiaciones ultravioletas emitidas por el arco, de las chispas y de
los residuos de metal fundido utilizando prendas de vestir
ignífugas que cubren toda la superficie  del  cuerpo expuesto
al peligro.
• Ponerse  ropa y guantes de protección  para  soldador,
gorro y  zapatos  subidos  con punta de  seguridad.
Abrocharse  el cuello  de  la  camisa y las tapas de los  bolsillos  y  usar pantalones sin basos para evitar la entrada de
chispas  y residuos.
• Ponerse el casco con vidrio de protección hacia el exterior
y lentes con filtro al interior. Esto es PRIMORDIAL en  las
operaciones  de soldadura y de corte,  (y de rebaba) con  el
objetivo  de  defender los ojos de las radiaciones del arco y
de los  metales  que circulan.Si el vidrio de  protección  está
roto,tiene protuberancias o manchas, hay que cambiarlo.
• Evitar  el  uso  de ropa pegajosa  y  grasienta.Una  chispa
podría incendiarla.
• Las partes metálicas incandescentes como por ejemplo
pedazos de electrodos y pedazos sobre los cuales se trabaja, hay que cogerlos siempre con guantes.
• Un servicio de primeros  auxilios  y  una persona cualificada
tendría  que estar  presente  en cada uno de los turnos a no
ser  que  se encuentren estructuras sanitarias en los alrededores que  se puedan  utilizar en caso de un tratamiento
urgente debido  a llamaradas que quemen los ojos y la piel.
•  Cuando la pieza con la cual hay que trabajar se  encuentra sobre la cabeza se deben usar tapones en las orejas.Se
debe usar  un gorro resistente cuando otros trabajan en una
zona cercana.
• Las personas que tienen que soldar no deben  usar productos inflamables para los cabellos.
Humos  
Las  operaciones de soldadura producen humos  y
polvos  metálicos nocivos que pueden hacer daño a
la  salud, por lo tanto:
• Hay que trabajar en espacios que tengan una adecuada
ventilación.
• Tener la cabeza fuera de los humos.
• En  los ambientes cerrados hay que utilizar adecuados
aspiradores colocados preferentemente debajo de la zona
de soldadura.
• Si  la ventilación no es apropiada se deben  usar  respiradores autorizados.
• Limpiar el material que hay que soldar en el caso se
encuentren presentes disolventes o material halógeno para
desengrasar  ya que éstos producen gases tóxicos.Durante
el  proceso de soldadura,algunas solviciones de cloro, se
pueden descomponer  debido a la presencia de las radiaciones que produce el arco y generar gases fosgenos.
• No  soldar metales revestidos o que contengan  plomo,grafito,cadmio,zinc,  cromo,  mercurio o berillo si no se dispone
de un adecuado respirador.
• El  arco eléctrico genera ozono.Una prolongada  permanencia en  ambientes  a alta concentración de  ozono  puede
causar dolores de cabeza,  irritación a la nariz,  a la garganta, a los ojos y grave congestión y dolor al pecho.
IMPORTANTE:NO USAR OXIGENO PARA LA VENTILACION.
• Hay que evitar las pérdidas de gas en  espacios  reducidos;
una  pérdida de gas grande puede modificar peligrosamente
la concentración de oxígeno.No hay que colocar las bombonas  en espacios reducidos.
No soldar  en lugares donde los vapores  de  los disolventes
puedan ser atraidos a la atmósfera de soldadura  o en caso
que la energia radiante pueda penetrar en el  interior de
atmósferas que contengan pequeñas cantidades de tricloroetileno o percloroetileno.
Explosiones
• No  realizar  soldaduras sobre  o  cerca  de   recipientes a presión.
• No soldar en ambientes que  contengan polvo,  gas
o vapores explosivos.
Radiaciones
Las  radiaciones ultravioletas  producidas por el  arco
pueden dañar los ojos y quemar la piel. Por lo tanto:
• Usar apropiadas prendas de vestir y máscaras de
protección.
• No usar lentes de contacto!!El calor intenso producido  por
el arco podria hacerlos pergar a la cornea.
• Utilizar  máscaras  con  lentes  que tengan  un  mínimo  de
protección DIN 10.
• Hay  que  proteger también las personas que  se  encuentren cerca de la zona de soldadura.
Recordar:El arco puede encandilar o dañar los ojos.Su  peli-grosidad  alcanza  una distancia de 15 metros.Nunca hay
que mirar el arco a ojo descubierto!
• Preparar  la  zona  de soldadura de manera  de  reducir  el
reflejo y la trasmisión de radiaciones  ultravioletas:barnizando de color negro las paredes y las superficies expuestas
para disminuir el reflejo e instalando pantallas protectoras o
cortinas que reduzcan las trasmisiones ultravioletas.
• Cambiar  los  lentes  de la máscara  cuando  se  encuentren dañados o rotos.
Shock eléctrico
El shock eléctrico puede matar.Todos  los shock eléctricos son  potencialmente fatales.
• No tocar partes bajo tensión.
• Protegerse  de las descargas a tierra y de la pieza que hay
que soldar usando guantes y prendas de vestir aislantes.
• Mantener las prendas de vestir (guantes,  zapatos,  gorros,
vestidos) y el cuerpo secos.
• No trabajar en ambientes húmedos o mojados.
• Evitar que la soldadora pueda caer en el agua.
• No apoyarse a la pieza que hay que soldar y tampoco
tenerla en las manos.
• Si  hay que trabajar en una zona peligrosa o cerca de ésta
hay  que usar todas las precauciones posibles.
• Si se siente cualquier golpe de descarga eléctrica,  aunque
sea  pequeño,  hay que interrumpir inmediatamente las operaciones de soldadura.No usar la máquina hasta que no se
haya identificado y resuelto el problema.
• Controlar con frecuencia el cable generador de corriente.
• Desconectar el cable generador de la red antes de tocar los
otros cables o antes de abrir la máquina.
• No utilizar la máquina sin las tapas de protección.
• Sustituir  siempre  las  partes dañadas de la  máquina  con
repuestos originales.
• No hay que excluir nunca la red de seguridad de la máquina.
• Cerciorarse  que la red generadora de corriente  tenga  una
eficiente descarga a tierra.
• Cerciorarse  que el banco de trabajo y la pieza para soldar
estén conectadas con una eficiente descarga a tierra.
• Eventuales controles deben ser realizados solo por personal experto  conciente de los riesgos  que produce la alta
tensión necesaria para el funcionamiento de la estructura.
Pace Maker (marca pasos)
El  campo magnético producido por corrientes  elevadas
pueden  comprometer  el funcionamiento del pace  maker.
Las personas  que usan instrumentos electrónicos vitales
(pacemaker)  deben consultar al médico antes de acercarse
a  las operaciones  de soldadura de arco, de gubiado, de
corte o de  soldadura por puntos.
Ruido
Este equipo no produce por si mismos ruidos que
superen los 80 dB. El procedimiento de corte puede
pruducir ruidos superiores a dicho límite. Por lo tanto,
los usuarios tendrán que respetar las precauciones previstas
por la ley.
MANUTENCIÓN
Sencillo y robusto, su equipo para la soldadura no precisa
practicamente ninguna manutención. Tendrán solo que:
• Mantener limpias las superficies conductivas de la corrien

roscado


El roscado consiste en la mecanización de la pieza en espirales (izquierda o derecha) de superficies exteriores (tornillo) o agujeros (tuerca) sobre una superficie circular.

El roscado se puede realizar con herramientas de forma manual o se puede realizar en máquinas como tornos y taladros. Para el roscado manual se utilizan machos y terrajas fijados al bandeador (soporte).

Los machos y terrajas (hileras) son herramientas de corte usadas para el roscado de tuercas y tornillos en la mayoría de materiales. Un macho se utiliza para roscar la parte hembra ósea la tuerca, y las terraja se utiliza para roscar el eje o tornillo.


taladrado y brocado

aladrar significa perforar o hacer un agujero (pasante o ciego) en cualquier material. Es un trabajo muy común en cualquier tarea de bricolaje y muy sencillo si se realiza con las herramientas adecuadas. Lo principal es contar con un taladro decente y una broca apropiada al material a taladrar. En algunos casos será imprescindible la utilización de algún accesorio, como por ejemplo el soporte vertical o los topes de broca. Lo que es importantísimo son las medidas de seguridad, y por eso vamos a empezar por ahí. Después veremos los tipos de taladros, los tipos de brocaslos accesorios y por último el taladrado práctico de los distintos materiales.

1.- Protegerse la vista con gafas adecuadas. Normalmente no pasará nada, pero ante la posibilidad de que una esquirla o viruta se introduzca en un ojo, conviene no pasar por alto esta medida de protección.
2.- También es muy importante utilizar la broca adecuada al material a trabajar, pues de lo contrario, aparte de que no se realizará bien el trabajo, podemos tener un accidente.
3.- Nunca forzar en exceso la máquina y mantenerla siempre perfectamente sujeta durante el taladrado, si es posible mediante un soporte vertical.
4.- Sujetar firmemente la pieza a trabajar. Sobre todo las piezas pequeñas, láminas o chapas delgadas conviene que estén perfectamente sujetas, ya que al ser ligeras, se puede producir un efecto de tornillo por el cual en el momento que atravesamos la pieza, ésta sube por la broca pudiendo dañar las manos u otra parte del cuerpo.
5.- Apagar la máquina (mejor desenchufarla) para un cambio de broca o limpieza de la misma
6.- Por último, no conviene olvidar las medidas de seguridad comunes a todos los aparatos eléctricos (no ponerlos cerca de fuentes de humedad o calor, no tirar del cable, etc).

El taladro es la máquina que nos permitirá hacer agujeros debido al movimiento de rotación que adquiere la broca sujeta en su cabezal. Existen muchos tipos de taladros e infinidad de calidades. Los principales tipos son los siguientes:
1.- barrena

2.- berbiquí

3.- taladro manual

4.- taladro manual de pecho
5.- taladro eléctrico

6.- taladro sin cable

7.- martillo percutor
8.- taladro de columna

9.- minitaladro

10.- minitaladro sin cable
1.- BARRENA. Es la herramienta más sencilla para hacer un taladro. Básicamente es una broca con mango. Aunque es muy antigua se sigue utilizando hoy en día. Solo sirve para taladrar materiales muy blandos, principalmente maderas.
2.- BERBIQUÍ. El berbiquí es la herramienta manual antecesora del taladro y prácticamente está hoy día en desuso salvo en algunas carpinterías antiguas. Solamente se utiliza para materiales blandos.
3.- TALADRO MANUAL. Es una evolución del berbiquí y cuenta con un engranaje que multiplica la velocidad de giro de la broca al dar vueltas a la manivela.
4.- TALADRO MANUAL DE PECHO. Es como el anterior, pero permite ejercer mucha mayor presión sobre la broca, ya que se puede aprovechar el propio peso apoyando el pecho sobre él.
5.- TALADRO ELÉCTRICO. Es la evolución de los anteriores que surgió al acoplarle un motor eléctrico para facilitar el taladrado. Es una herramienta imprescindible para cualquier bricolador. Su versatilidad le permite no solo taladrar, sino otras muchas funciones (atornillar, lijar, pulir, desoxidar, limpiar, etc) acoplándole los accesorios necesarios.
Para un aficionado al bricolaje, lo aconsejable en principio es disponer un taladro eléctrico con las siguientes características:
- Electrónico. La velocidad de giro se regula con el gatillo, siendo muy útil poder ajustarla al material que estemos taladrando y al diámetro de la broca para un rendimiento óptimo.
- Reversible. Puede girar a derecha e izquierda.  De este modo podemos usarlo como destornillador para apretar y aflojar.
- Percusión. Además del giro, la broca tiene un movimiento de vaivén. Es imprescindible para taladrar con comodidad material de obra (ladrillos, baldosas, etc)
- Potencia media y de calidad general media-alta. A partir de 500 W la potencia del taladro es suficiente para cualquier uso. Sin llegar a la gama profesional, es aconsejable comprar el taladro de buena calidad y sobre todo de marca conocida.
Invertir en el taladro es totalmente recomendable, sobre todo si hacemos bastante bricolaje. Después, y si hacemos determinados trabajos, podemos empezar a pensar en comprar algún taladro más específico.
6.- TALADRO SIN CABLE. Es una evolución del anterior en el que se prescinde de la toma de corriente, sustituyéndose por una batería. La principal ventaja es su autonomía, al poder usarlo donde queramos sin necesidad de que exista un enchufe. Como inconveniente, la menor potencia que ofrecen respecto a los taladros convencionales.
Existen taladros sin cable con percusión y sin ella, siendo estos últimos usados principalmente como atornilladores. En esta función si que son insustituibles y recomendables, y la mayoría incorpora regulación del par de apriete para hacer todavía más cómodo su uso.
7.- MARTILLO PERCUTOR. El martillo percutor es un taladro con una percusión (eléctrica, neumática o combinada) mucho más potente (utiliza más masa) y es imprescindible para perforar determinados materiales muy duros, como el hormigón, la piedra, etc, o espesores muy gruesos de material de obra.
8.- TALADRO DE COLUMNA. Es un taladro estacionario con movimiento vertical y mesa para sujetar el objeto a taladrar. La principal ventaja de este taladro es la absoluta precisión del orificio y el ajuste de la profundidad. Permiten taladrar fácilmente algunos materiales frágiles (vidrio, porcelana, etc) que necesitan una firme sujeción para que no rompan.
El sustituto de estos taladros (muy profesionales) para un aficionado es el uso del taladro convencional fijado en un soporte vertical, aunque últimamente se ven algunos taladros de columna muy accesibles por su bajo precio.
9.- MINITALADRO. Es como un taladro en miniatura. La posibilidad de utilizarlo con una sola mano y las altas revoluciones que coge, permiten una gran variedad de trabajos aparte del taladrado. Está indicado para aplicaciones minuciosas que requieren control, precisión y ligereza.
10.- MINITALADRO SIN CABLE. Es igual que el anterior, pero accionado a batería, con la autonomía que ello supone. Como en el caso de los taladros, su principal inconveniente es la menor potencia.

El utilizar la broca adecuada a cada material es imprescindible no solo para que el trabajo sea más fácil y con mejor resultado, sino incluso para que pueda hacerse. Por ejemplo, con una broca de pared o de madera, jamás podremos taladrar metal, aunque sin embargo, con una de metal podremos taladrar madera pero no pared. Pero en cualquier caso, lo mas conveniente es utilizar siempre la broca apropiada a cada material.
En cuanto a calidades, existen muchas calidades para un determinado tipo de broca según el método de fabricación y el material del que esté hecha. La calidad de la broca influirá en el resultado y precisión del taladro y en la duración de la misma. Por tanto es aconsejable utilizar siempre brocas de calidad, sobre todo en las de mucho uso (de pared, por ejemplo) o cuando necesitemos especial precisión.
Los principales tipos de brocas para aficionados al bricolaje son los siguientes:

1.- BROCAS PARA METALES
Sirven para taladrar metal y algunos otros materiales como plásticos por ejemplo, e incluso madera cuando no requiramos de especial precisión. Están hechas de acero rápido (HSS), aunque la calidad varía según la aleación y según el método y calidad de fabricación


Existen principalmente las siguientes calidades
- HSS LAMINADA. Es la más económica de las brocas de metal. Es de uso general en metales y plásticos en los que no se requiera precisión. No es de gran duración.
- HSS RECTIFICADA. Es una broca de mayor precisión, indicada para todo tipo de metales semiduros (hasta 80 Kg./mm²) incluyendo fundición, aluminio, cobre, latón, plásticos, etc. Tiene gran duración.
- HSS TITANIO RECTIFICADA. Están recubiertas de una aleación de titanio que permite taladrar todo tipo de metales con la máxima precisión, incluyendo materiales difíciles como el acero inoxidable. Se puede aumentar la velocidad de corte y son de extraordinaria duración. Se pueden utilizar en máquinas de gran producción pero necesitan refrigeración.
- HSS COBALTO RECTIFICADA. Son las brocas de máxima calidad, y están recomendadas para taladrar metales de todo tipo incluyendo los muy duros (hasta 120 Kg./mm²) y los aceros inoxidables. Tienen una especial resistencia a la temperatura, de forma que se pueden utilizar sin refrigerante y a altas velocidades de corte.

2.- BROCAS ESTÁNDAR PARA PAREDES
Se utilizan para taladrar paredes y materiales de obra exclusivamente. No valen para metales ni madera. Tienen una plaquita en la punta de metal duro que es la que va rompiendo el material. Pueden usarse con percusión.


Existen básicamente dos calidades:
- LAMINADA CON PLAQUITA DE CARBURO DE TUNGSTENO (widia). El cuerpo es laminado  y está indicada para yeso, cemento, ladrillo, uralita, piedra arenisca y piedra caliza.
- FRESADA CON PLAQUITA DE CARBURO DE ALTO RENDIMIENTO. El cuerpo está fresado, y además de todos los materiales anteriores, perfora sin problemas mármol, hormigón, pizarra, granito y en general todo tipo de piedra. Su poder de penetración y su duración es muy superior a la anterior.

3.- BROCAS LARGAS PARA PAREDES
Son como las anteriores, pero mucho más largas. Se utilizan para atravesar paredes y muros, y como suelen usarse con martillos percutores y por profesionales, la calidad suele ser alta. Tienen una forma que permite una mejor evacuación del material taladrado.


4.- BROCAS MULTIUSO O UNIVERSALES
Se utilizan exclusivamente sin percusión y valen para taladrar madera, metal, plásticos y materiales de obra.  Si la broca es de calidad, es la mejor para taladrar cualquier material de obra, especialmente si es muy duro (gres, piedra) o frágil (azulejos, mármol). Taladran los materiales de obra cortando el material y no rompiéndolo como las brocas convencionales que utilizan percusión, por lo que se pueden utilizar sin problemas incluso con taladros sin cable aunque no sean muy potentes.



5.- BROCAS DE TRES PUNTAS PARA MADERA
Son las más utilizadas para taladrar madera y suelen estar hechas de acero al cromovanadio. Existen con diferentes filos, pero no hay grandes diferencias en cuanto a rendimiento. En la cabeza tiene tres puntas, la central, para centrar perfectamente la broca, y las de los lados que son las que van cortando  el material dejando un orificio perfecto. Se utilizan para todo tipo de maderas: duras, blandas, contrachapados, aglomerados, etc.


6.- BROCAS PLANAS O DE PALA PARA MADERA
Cuando el diámetro del orificio que queremos practicar en la madera es grande, se recurre a las brocas planas, pues permiten poder introducirlas en el portabrocas del taladro, ya que el vástago no varía de tamaño. Son un poco más difíciles de usar, pues hay que mantener firme la perpendicularidad del taladro, por lo que es muy recomendable usar un soporte vertical.


7.- BROCAS LARGAS PARA MADERA
Para hacer taladros muy profundos en madera se utilizan unas brocas especiales con los filos endurecidos, y con una forma que permite una perfecta evacuación de la viruta.


8.- BROCAS EXTENSIBLES PARA MADERA
Es un tipo de broca que permite la regulación del diámetro del taladro a realizar dentro de unos límites. Su utilización es hoy en día más bien escasa.


9.- BROCAS FRESA PARA ENSAMBLES EN MADERA
Son unas brocas especiales que a la vez que hacen el taladro ciego donde se atornillará el tornillo de ensamble, avellanan la superficie para que la cabeza del tornillo quede perfectamente enrasada con la superficie. Puede verlo más claramente en el apartado ENSAMBLE DE TABLEROS de la sección CONSEJOS.


10.- BROCAS DE AVELLANAR
Sirven para el embutido en la madera de tornillos de cabeza avellanada. Se utilizan después de haber hecho el orificio para el tornillo con broca normal. Para madera las hay manuales (con mango). Si se utilizan con taladro eléctrico es muy recomendable utilizar un soporte vertical.


11.- BROCAS FRESA PARA BISAGRAS DE CAZOLETA
Se utilizan para hacer el orifico ciego en el interior de las puertas donde encajará la bisagra de cazoleta. Es imprescindible utilizar un soporte vertical o un taladro de columna. Puede verse más claramente este tipo de bisagra en el apartado TIPOS DE BISAGRAS de las sección CONSEJOS.

 

12.- BROCAS PARA VIDRIO
Son brocas compuestas de un vástago y una punta de carburo de tungsteno (widia) con forma de punta de lanza. Se utilizan para taladrar vidrio, cerámica, azulejos, porcelana, espejos, etc. Es muy recomendable la utilización de soporte vertical o taladro de columna y la refrigeración con agua, trementina (aguarrás) o petróleo.


13.- CORONAS O BROCAS DE CAMPANA
Para hacer orificios de gran diámetro, se utilizan las coronas o brocas de campana. Estas brocas las hay para todo tipo de materiales (metales, obra, madera, cristal). Consisten en una corona dentada en cuyo centro suele haber fijada una broca convencional que sirve para el centrado y guía del orificio. La más utilizada en bricolaje es la de la siguiente foto, que incluye variedad de diámetros en una sola corona.

       


Para determinados trabajos de taladrado podemos utilizar algunos accesorios. Principalmente el soporte vertical, las mordaza de sujeción y los topes de broca.

1.- SOPORTE VERTICAL Y MORDAZA DE SUJECIÓN
El soporte vertical fija el taladro verticalmente convirtiéndolo en uno de columna. Esto es muy adecuado para mejorar la precisión del taladro y para poder ajustar la profundidad cuando se trate de un orificio ciego. Además este accesorio se hace imprescindible para taladra determinados materiales frágiles (vidrio, porcelana, etc) o para algunos trabajos especiales (agujeros para cazoletas de bisagra, etc. Aparate de para el taladrado, el soporte vertical puede valer para más cosas (pulido, lijado, etc) convirtiendo el taladro en fijo y teniendo por tanto libertad de movimiento con la pieza a trabajar.
Cuando queramos sujetar firmemente la pieza a taladrar se hará necesario el uso de un mordaza que lo fije a la base del soporte vertical


soporte vertical para taladromordaza de sujeción
                    
2.- TORNILLO DE BANCO Y SARGENTOS O GATOS
Cuando necesitemos sujetar firmemente la pieza u objeto a taladrar, necesitaremos la ayuda de un tornillo de banco o unos sargentos o gatos. El tornillo de banco se ancla firmemente al banco de trabajo y sirve para sujetar objetos aprisionándolos entre sus dos mordazas. Los elementos grandes (tableros, perfiles, etc pueden sujetarse al banco o a una mesa mediante sargentos o gatos.

tornillo de bancosargento o gato

3.- TOPE DE PROFUNDIDAD DEL TALADRO Y TOPES DE BROCA
Cuando queremos hacer un taladro ciego de una profundidad exacta deberemos utilizar un tope de broca. Este elemento consiste en un anillo con uno o dos tornillos prisioneros. Se introduce el anillo en la broca y se fija a ella con los tornillos a una distancia de la punta igual a la profundidad del orificio. Casi todos los taladros modernos traen una guía con tope en el propio taladro para esta misma función. Aunque puede usarse sin problema, para una mayor precisión es aconsejable la utilización del tope de broca.

taladro con tope de profundidadbroca con tope de profundidad

4.- DETECTORES DE METALES
El detector de metales es muy útil cuando queremos taladrar una pared y tenemos dudas de si pasa alguna conducción de agua o de electricidad en el punto a taladrar. 

Como norma general, siempre que se pueda es aconsejable la utilización de un soporte vertical o un taladro de columna. Si no se utiliza soporte vertical deberemos sujetar firmemente el taladro con buen pulso. La fuerza que se ejerza sobre el taladro no debe ser excesiva y sobre todo debe ser uniforme.

TALADRADO DE DIVERSOS MATERIALES

Las revoluciones del taladro deben ser menores cuanto mayor sea el diámetro de la broca y cuanto mayor sea la dureza del material a trabajar. Con un taladro electrónico veremos rápidamente la velocidad óptima, que será cuando más viruta salga o cuando más rápido entre la broca.
En taladros pasantes existe el problema del rompimiento del material a la salida de los mismos. Esto es debido a la presión que se ejerce sobre el taladro justo antes de traspasar el material. Al estar presionando fuertemente llega un momento en que debido a la delgadez de la capa que queda por traspasar esta se rompe por presión y no por el corte de la broca. Esto da lugar a rompimientos considerables en materiales de obra y a astillamientos en la madera. Para evitarlo en lo posible hay que usar brocas bien afiladas y ejercer poca pero uniforme presión cuando se está acabando el taladro. También se puede solucionar en parte este problema poniendo si es posible un material por detrás (una madera por ejemplo) a modo de sufridera. La sufridera debe estar firmemente sujeta a la pieza y en total contacto con ella. En materiales blandos y homogéneos (plásticos, etc) y en metales es menor este problema y se soluciona con una pequeña lima para eliminar las posibles rebabas que quedasen.
Cuando se taladren piezas de pequeño espesor es muy conveniente que estén firmemente sujetas o también fijarles una sufridera por detrás, para evitar el efecto de tornillo que se produce cuando al traspasar la broca el material, la pieza sube por la misma con posibilidades de provocar un accidente. 

1.- METALES
Al taladrar metales se produce una fricción muy grande por lo que siempre es recomendable refrigerar con taladrina. La taladrina es un líquido refrigerante y lubricante compuesto de muchos elementos (agua, aceite, antioxidantes, antiespumantes, etc). Si no se dispone de ella se puede refrigerar con agua simplemente. Las brocas al cobalto pueden utilizarse sin refrigerante.
El taladro debe usarse sin percusión, y cuanto más duro sea el metal a taladrar, mas problemático (acero inoxidable) y más duración o precisión queramos, mejor deberá ser la broca.
2.- PLÁSTICOS
Para taladrar plásticos deberemos utilizar brocas para metal y el taladro sin percusión. No es necesario ningún cuidado especial debido a que suele ser un material blando. Las posibles rebabas que queden se quitan fácilmente con una lima o con lija.
3.- MATERIALES DE OBRA CON BROCAS MULTIUSO O UNIVERSALES
Las mejores brocas para taladrar materiales de obra son las multiuso o universales, ya que como hemos visto antes, no hay que poner percusión pues taladran cortando el material. De esta forma, evitamos el peligro de rotura en materiales frágiles como los azulejos o el mármol, y taladraremos sin problemas materiales durísimos como el gres, el hormigón o la piedra. No necesitaremos un taladro de última generación para taladrar, ya que no es necesaria excesiva potencia ni velocidad y además no admiten percusión.
4.- MATERIALES DE OBRA CON BROCAS ESTÁNDAR PARA PAREDES
Si utilizamos brocas convencionales, conviene escoger una calidad profesional, sobre todo en materiales muy duros como el mármol, el hormigón, la pizarra, el granito, y en general todo tipo de piedra. Además en algunos de estos materiales (hormigón, piedra, etc) se hace imprescindible el uso de un martillo percutor, ya que con un taladro convencional podemos eternizarnos e incluso quemarlo. Para centrar bien el taladro podemos empezar sin utilizar la percusión, para ponerla en cuanto esté iniciado el orificio.
- AZULEJOS. El problema con los azulejos consiste en centrar bien la broca, ya que su superficie es muy resbaladiza. Por tanto, lo mejor es marcar primero con ayuda de un granete, un punzón o en último caso con un clavo, el punto a taladrar para que se descascarille un poquito el azulejo y la broca no se mueva del sitio. Debe empezar con pocas revoluciones y sin percutor. La presión sobre el taladro también debe ser poca para evitar que se raje el azulejo.
Para taladrar azulejos, cerámica, porcelana, etc, también pueden usarse las brocas para cristal.
GRES. El gres es un material muy duro y por tanto es imprescindible el uso de brocas de máxima calidad y muy recomendable la utilización de un martillo percutor o un taladro profesional. Debe empezarse sin percusión y ponerla una vez iniciado el taladro.
- MÁRMOL. Taladrar mármol es delicado y siempre existe la posibilidad de que se desconche en la superficie e incluso llegue a rajarse. Debe usar el taladro a bajas revoluciones y utilizar una broca de widia de máxima calidad e incluso buscar brocas profesionales exclusivas para mármol. Procure no taladrar cerca de los bordes de cada losa ni en fisuras apreciables a simple vista, y mantenga el taladro con buen pulso lo más perpendicularmente posible a la superficie. Ejerza una presión regular sobre el taladro durante el taladrado.
Otro método muy efectivo es taladrar primero con una broca muy fina (3 o 4mm por ejemplo) e ir agrandando el agujero progresivamente utilizando brocas más gruesas. De esta forma es prácticamente imposible que estropeemos la superficie a la vez que el centrado del agujero será más exacto.
5.- MADERAS
La madera es un material bastante blando por lo general y solo requiere la utilización de brocas especiales para madera y el uso del taladro sin percusión. Con algunas maderas muy duras podemos utilizar brocas para metal que tendrán mejor rendimiento.
Para la utilización de brocas planas es muy recomendable el uso de soporte vertical o taladro de columna, ya que este tipo de broca debe entrar totalmente perpendicular a la superficie a taladrar.
Un problema común y ya comentado es el astillamiento de la madera en taladros pasantes a la salida de los mismos. Este astillamiento es más pronunciado en tableros macizos y contrachapados al tener dirección de la fibra (se arranca un trozo de fibra normalmente más largo que el diámetro del agujero). En el MDF y aglomerados, también se produce un rompimiento de material aunque menos acusado.
Lo primero para minimizar este problema es utilizar la broca bien afilada y adecuada al material que estemos taladrando. En madera se debe utilizar una broca de tres puntas. Esta broca tiene tres puntas para cortar primero el circulo exterior del taladro y evitar precisamente el rompimiento del material. Pero hace falta no ejercer casi presión a la salida del taladro, aparte de guiar la broca perfectamente, por lo que se hace muy necesaria la utilización de un soporte vertical. El soporte vertical tiene un desmultiplicador con el que la presión sobre el taladro se domina mucho mejor y el agujero saldrá prácticamente limpio. También se minimiza el problema utilizando otra madera inservible a modo de sufridera que se pone debajo de la madera a taladrar. Otro truco es empezar el taladro por la otra cara antes de que traspase totalmente, pero tiene el inconveniente del difícil centrado perfecto del segundo taladro.
6.- CRISTAL
Para taladrar vidrio tan solo hace falta disponer de brocas especiales que tienen una punta de metal duro (carburo de silicio o widia) en forma de punta de lanza. Se debe refrigerar y lubricar con trementina (aguarrás), agua o petróleo. Es muy conveniente fijar firmemente la pieza y utilizar un soporte vertical. El taladro debe girar a muy bajas revoluciones, y la presión de avance debe ser pequeña.
La refrigeración puede conseguirse poniendo un cerco o anillo de masilla o plastilina alrededor del punto a taladrar llenándolo seguidamente del refrigerante (trementina, agua o petróleo).